Малинник — агрессивная культура, легко захватывает новые территории, и если у соседа он расположен недалеко от вашего участка, обязательно придёт и к вам. Так что полакомиться ароматными ягодами обязательно получится. Но если хочется богатого урожая, да ещё и гарантированного, малинник надо иметь на своём участке. А способов размножения, или получения посадочного материала, у малины существует много.

Особенности размножения малины

Малина — характерный представитель многолетних кустарников, однако среди обычных кустарников она имеет существенные особенности. Во-первых, её надземная часть вегетирует только два года, после чего засыхает и отмирает. В первый год образует плодовые почки, из которых на второй год появляются веточки с цветками, а затем ягодами. Во-вторых, подземная часть может жить не один десяток лет, но в условиях разведения культуры, в том числе и на дачных участках, можно говорить примерно о 8–10 годах существования малины на одном месте.

Куст малины

Обычная малина плодоносит на побегах второго года жизни

Корневая система малины находится достаточно близко к поверхности земли (от 10 до 40 см), поэтому культура очень требовательна к количеству влаги и требует постоянных поливов. На лёгких почвах корни проникают глубже (некоторые — до полутора метров), на более тяжёлых — ближе к поверхности земли. Корни простираются от основания куста на большие расстояния — до двух метров, захватывая всё новые площади.

Ежегодно, летом, на корневищах образуются ростовые почки, из которых и появляются на следующий год весенние побеги. Куст малины растёт и воспроизводится не только за счёт побегов замещения, но и путём корневых «отпрысков» – дочерних растений. Вскоре отпрыски становятся самостоятельными растениями, обретая свою корневую систему. Таким образом, малина может показаться «вечным», самовоспроизводящимся растением. Однако при старении куста количество побегов замещения уменьшается, куст хуже зимует и, в конце концов, погибает.

Способы размножения малины

Трудно однозначно говорить о том, как правильно выбрать оптимальный способ размножения малины. Выбор зависит от наличия того или иного посадочного материала, региона и места посадки, сорта растения. Но в любом случае в качестве маточных можно использовать кусты не старше 5–6 лет. Они должны быть мощными, плодовитыми и совершенно здоровыми.

Как и другие ягодники, малину можно размножать семенами. Однако обычно это делают в селекционных целях. Обычно её размножают вегетативным способом. Основные способы размножения — корневыми отпрысками, кусочками корней, делением корневищ. Иногда приходится заниматься размножением зелёными черенками, если по каким-то причинам другие способы не дали результата. Одревесневшими черенками (как, например, смородина) малина размножается плохо.

При любом способе размножения задачей является получение здорового, крепкого саженца. Он должен иметь развитую корневую систему (это может быть мочка длиной 10–15 см или несколько корней длиной не менее 10 см). Стебли должны иметь диаметр не менее 5 мм, но главное — у саженца должна оформиться хорошо заметная ростовая почка на корневище. Лучший срок посадки — осень (октябрь).

Размножение корневыми отпрысками

Корневой отпрыск — это молодое растение, которое уже имеет свою корневую систему, но ещё находится в зависимости от материнского куста. Пожалуй, это самый обычный способ размножения малины. В промышленных масштабах посадочный материал малины выращивают именно таким образом, причём на специально выделенных маточных участках. На маточнике малины, который эксплуатируют 3 года, плодоношение не допускают, что значительно повышает количество и качество корневых отпрысков.

Посадочным материалом для закладки маточника тоже служат чистосортные, здоровые корневые отпрыски. Размещают растения рядовым или блочным способом. Конечно, нас, обладателей 4–8 соток, это мало касается, и маточного участка мы, скорее всего, заводить не будем, но основные подходы к выращиванию саженцев всё-таки надо перенять у специалистов.

Саженцы малины

Так выглядят идеальные саженцы малины

Можно, конечно, ничего специально не делать, а осенью поискать подходящий материал в своём плодоносящем малиннике. Но, скорее всего, его будет недостаточно или он будет мало пригоден для выкапывания и пересаживания. Весной некоторые сорта дают из корневищ до двух десятков прикорневых побегов, которые к осени становятся сильными растениями. Однако они имеют разную силу. Худшие мы ежегодно вырезаем, лучшие оставляем на плодоношение следующего года. Однако эти, лучшие, как раз и можно выкопать с корнями и посадить на новую грядку. Выкапывать их надо подальше от куста, чтобы не навредить ему.

Отпрыски

Отпрыски имеют свои корни, но до отделения их от маточного куста питаются и от него

Таким образом, для «ленивых», а точнее, для очень занятых, у кого мало времени на дачные хлопоты, наиболее рационален следующий путь.

  • Во время редких визитов в малинник присматриваемся к молодой поросли. Уже в июне можно заметить, что есть очень слабые экземпляры, искривлённые, повреждённые. Их безжалостно уничтожаем. Пока они совсем маленькие, это сделать очень легко, почти как выдернуть сорняк. А побеги посильнее, да которые находятся хотя бы в 25–30 см от куста, замечаем и стараемся, если есть время, за ними ухаживать: поливать, пропалывать и рыхлить. Нет времени — вырастут и сами, но послабее. Основным мероприятием, способствующим образованию и отрастанию корневых отпрысков, является полив. В средней зоне дают по 3–4 полива, на юге до 6, промачивают землю как следует. Эффективность орошения повышается при внесении в мае перед поливом полного минерального удобрения.
  • Пришла осень (а можно и в августе) – снова осматриваем выбранные побеги. Если они покажутся готовыми к пересадке (толстый стебель без искривлений и болячек, нескрученные листья, нормальная для сорта высота), срочно готовим новую грядку. Заправляем её большим количеством перепревшего навоза и золы, если есть желание — добавляем суперфосфат и калийные удобрения по инструкции на пакете, хорошо перекапываем и ждём недельку.
  • Копаем лунки глубиной до 25 см или траншеи (как удобнее). Сажать отпрыски в ямки будем на расстоянии от 70 до 100 см друг от друга. Скорее всего, участок под малину будет небольшим, поэтому не стоит говорить о рядах. Но если большим — то между траншеями оставляем метра по полтора, а в траншеях между растениями можно создавать интервал сантиметров 40–50. В каждую лунку можно добавить ещё перегноя и золы. Выбранные ещё летом отпрыски осторожно подкапываем лопатой, чтобы не повредить корневую систему маточного куста. Обкапываем со всех сторон и потихоньку вынимаем из земли. Ямки засыпаем, чтобы оголённые корни от соседних растений не засыхали. Сажаем отпрыски в лунки, лучше — не отряхивая всю землю, прямо с комом. Верхушку обрезаем, оставляя всего сантиметров 20. Обильно поливаем и мульчируем любым сыпучим материалом.

Размножение «крапивкой»

Таким образом, вся наша летняя работа по подготовке саженцев сводилась к почти обычному уходу за растениями, и мы получили какое-то количество посадочного материала. Но лучше немного перестраховаться. Мы не будем организовывать специального маточника, но выберем в своём малиннике для размножения один-два высокоурожайных здоровых куста, от которых и будем брать отрастающие от них отпрыски. На этих кустах пожертвуем ягодами и будем систематически обрывать цветочные бутоны, а за кустами ухаживать с утроенной силой: поливать, рыхлить, удобрять. Тогда уже в июне, а то и раньше можно будет брать первые зелёные отпрыски. Часто их называют «крапивкой», потому что в этом возрасте такие отпрыски по внешнему виду очень напоминают эту жгучую траву. Если есть возможность выкопать их с комом земли, это можно делать уже при достижении высоты стебля 10–12 см. «Осиротевший» куст будет с новой силой давать отпрыски вплоть до осени, так и наберётся у нас нужное количество.

Крапивка

Пучок той самой «крапивки»

Итак, если у вас масса времени для дачных дел (пенсионер, «свободный художник» и т. д.), надёжнее поступить следующим образом.

  • Систематически наведываемся в малинник уже с мая, выбираем пару сильных кустов и не даём им плодоносить, обрываем бутоны и цветки.
  • В самые ранние сроки хорошо поливаем эти кусты максимально возможной дозой мочевины (читаем инструкцию на пакете). Систематически поливаем, удаляем сорняки, но стараемся не рыхлить, а хорошо мульчируем почву вокруг кустов.
  • Уже с конца июня высматриваем появляющиеся зелёные отпрыски подальше от куста. Те, что растут совсем уж из куста, выламываем, поскольку выкопать их будет трудно. Выросшие на расстоянии хотя бы сантиметров 15 от куста стараемся выкапывать с комом земли, как только они примут красивый вид и вырастут сантиметров до 6–8 (лучше 10–12). Делаем это каждые 3–4 дня (как только появляется время), вплоть до августа.
  • Если новая грядка ещё не подготовлена, «крапивку» с комом земли пересаживаем на специально выделенную небольшую «пикировочную» грядку. К осени они разовьют мощную корневую систему, превратившись в прекрасные саженцы. Почву на грядке поддерживаем в рыхлом и чистом от сорняков состоянии, применяя для этого частые рыхления и мульчирование в рядах. Глубина обработки почвы не должна превышать 8–10 см.

Видео: размножение малины «крапивкой»

Размножение зелёными черенками

Малину (как и смородину, а особенно крыжовник) легко можно размножить зелёными (летними), ещё не одревесневшими черенками. Однако это довольно муторный приём, занимает много времени и требует сил и наличия парника, в основном его используют для разведения особо ценных сортов.

Зелёные черенки

Так готовят зелёные черенки

Для этого надо иметь на участке парничок: дело даже не в тепле, малина вполне холодостойка, а в создании для черенков влажной атмосферы. Температура в парничке должна быть около 25 оС, относительная влажность воздуха 90–92%. Если всё это в наличии, поступаем следующим образом.

  • Во второй декаде июня обрезаем верхушки молодых побегов (5–6 см от макушки), обрываем с них листья, оставляя два верхних. Выполняем все эти операции быстро, ни в коем случае не допуская подсушивания листочков и самих веточек. Для улучшения корнеобразования внизу черенков можно аккуратно острым ножом выполнить 6–8 бороздок вдоль стебля длиной несколько сантиметров.
  • Высаживаем полученные черенки в парнички, соблюдая дистанцию 8–10 см один от другого и оставив наружу верхушки с листочками. Поливаем, накрываем рамами и притеняем любым доступным материалом (газеты, мешковина, просто любые тряпки, трава). При уходе за черенками надо обеспечить систематический полив, рыхление почвы и защиту черенков от солнечных лучей. В первую неделю рамы открывать не следует, но вечером надо слегка проветривать для устранения излишней влажности воздуха. Рамы будут не нужны примерно через месяц, когда черенки хорошо укоренятся.
  • Примерно через месяц на черенке образуются корни, и растение с комом земли высаживаем на новую грядку. Высаживаем их на ту же глубину, как они росли прежде. Но лучше дать им жить в открытом парнике до осени, чтобы лучше развились. И только в начале октября пересаживать на постоянное место.

Размножение корневыми черенками

Если наступила осень, а отпрысков в малиннике почти нет (причин может быть много: от особенностей сорта до недостаточного ухода), можно попробовать размножить малину корневыми черенками. Этот способ оптимален, если стебли малины больны или поражены вредителями. Метод весьма прост и часто используется при размножении ремонтантных сортов малины. Для этого у хороших, крепких кустов надо выкопать часть корней, конечно, не оставив куст без питания. Корни выкапывают очень аккуратно, сохраняя максимально возможное число разветвлений. Новые-то нарастут, только если есть хоть сколько-то своих! Из этих корней и выращивают новые саженцы. Собственно, если пришлось по какой-либо причине пересаживать кусты, то такие корни у вас уже есть: без этого выкопка кустов не получается.

Корневые черенки

Когда корневые черенки имеют мочковатое опушение, успех размножения гарантирован

Итак, приступаем.

  • Берём острую лопату и скрепя сердце, в 10–20 см от хорошего куста роем ямку. Глубина — как только увидим, что докопались до корней не тоньше 5 мм, а лучше около 2 см. Из более тонких черенков (вплоть до 2 мм) тоже могут получиться саженцы, но они будут слабее.
  • Корни разрезаем секатором на черенки (то есть кусочки длиной 15–20 см) и закапываем в канавки «цепочкой», на расстоянии 5–10 см друг от друга, на глубину в несколько сантиметров. Сверху грядку с черенками стоит накрыть на время нетканым материалом или полиэтиленовой плёнкой.
  • После того как выглянут из земли росточки, укрытие снимаем и ухаживаем за молодыми растениями как обычно (полив, прополка, рыхление).
  • Саженцы из корневых черенков будут готовы к посадке следующей осенью. Начинаем процесс их выкапывания и пересадки на новую грядку в середине сентября. Это самое время и для заготовки новых корневых черенков. Обрезая слишком длинные корни саженцев, нарезаем их по размеру и сразу закапываем на глубину до 5 см для получения на будущий год новых кустиков.

Шотландский способ

Есть вариант размножения из корневых черенков, получивший, по месту его широкого использования, название «шотландский способ». Он был разработан в Шотландии и адаптирован к условиям этой страны. Впрочем, климат многих наших регионов мало чем отличается от британского. Особенно хорош этот приём при размножении ремонтантных сортов малины. При размножении шотландским способом можно получить из одного черенка десяток саженцев. Правда, времени занимает больше, и с начала работ до появления первого урожая пройдёт два с половиной года. Для успешной реализации метода выполняем следующие работы.

Ростки от корня

Так выглядят молодые росточки, которые и отделяют от корневых черенков

  • Малиновый куст весной хорошо мульчируем торфом или перегноем. Это приводит к тому, что на корнях образуется повышенное количество зародышей ростовых почек.
  • Осенью, как было описано выше, нарезаем черенки от корней, но пока не сажаем в землю. Всю зиму их держим в погребе при низкой положительной температуре, завёрнутыми во влажный мох. В полиэтиленовых пакетах нельзя, сопреют!
  • В самом начале весны черенки переносим в тепло (можно прямо в квартиру, но лучше, конечно, в обогреваемую теплицу), укладываем в ящики с питательной смесью из торфа и песка и хорошо поливаем.
  • В тепле и влаге черенки быстро прорастают. Через несколько недель на свет появляются несколько настоящих малиновых листов. Острым ножом отрезаем зелёные проростки от корневых черенков, затрагивая и нижний кончик белого цвета, т. е. маленький кусочек родительского черенка. Именно на этом кусочке и появятся корни. Нарезку можно выполнять каждые 2–3 дня в течение месяца.
    Проросток

    В таком состоянии проростки пересаживают в ящими

  • Проростки высаживаем в ящики с такой же питательной смесью и держим при +25 °С.
  • Через две недели уже укоренённые проростки рассаживаем в полулитровые ёмкости с питательной почвой (торф, песок, минеральные удобрения). Дальше с ними поступаем почти как с помидорами: поливаем, рыхлим, подкармливаем, затем проводим закалку и высаживаем в открытый грунт.

Размножение семенами

Размножение малины семенами используется очень редко, потому что очень хлопотно, а большого смысла не имеет. Это — один из приёмов селекции, т. е. выведения новых сортов. Этот приём почти не применяется на дачных и фермерских участках. Как это делать?

Семена

Далеко не каждое семечко даст саженец

  • Сбор семян проводим в конце сезона, извлекая их из максимально спелых крупных ягод. Тщательно раздавливаем ягоды пальцами на дне любой посудины. Пригодные для размножения семена оседают на дно, непригодные всплывают. Воду с мякотью сливаем, а семена отмываем с помощью подходящего сита или капронового чулка. При необходимости хранения до зимы семена хорошо сушим.
  • Высеваем их после обязательной стратификации, иначе всхожесть очень мала. Это значит, что примерно в декабре хорошо намоченные семена в капроновых мешочках помещаем на влажные опилки, увлажняем и убираем в погреб или холодильник примерно на три месяца, постоянно увлажняя опилки.
  • В марте семена высеваем в лёгкую почву или чистый речной песок не глубже 5 мм, накрываем прозрачным материалом (плёнка, стекло) и держим в тёплом месте, постоянно увлажняя субстрат из пульверизатора. Всходы семян малины возможны при температуре не ниже 20 оС. При этом хорошо, если прорастает половина семян.
  • При появлении нескольких настоящих листьев рассаду закаляем, выставляя на некоторое время на улицу: вначале не более чем на час, постепенно увеличивая это время.
  • Когда растеньица подрастают примерно до 10 см, их пересаживаем в отдельные ёмкости. Подросшие кустики высаживаем на постоянное место ещё через год, обычно в середине мая, с комом земли.
Всходы малины

Всходы малины поначалу не отличить от всходов большинства овощных растений

Размножение делением куста

Делением куста малину размножают редко. Такой способ используют при размножении некоторых сортов малины, которые образуют слишком мало корневых отпрысков. Куст должен быть взрослым, здоровым и сильным. Один куст обычно можно разделить на несколько полноценных саженцев, но надо обязательно следить, чтобы на каждом из них было минимум два сильных молодых побега, и хорошая корневая система.

  • Деление куста лучше проводить осенью или рано весной, когда рост уже закончился или, наоборот, ещё не начинался. Перед выкопкой стебли обрезаем до высоты 20 см.
  • Выкапываем куст обычной лопатой, стараясь как можно меньше травмировать корни. Иногда куст легко разламывается на части руками, но чаще на помощь придут секатор, острая лопата или топор.
  • Разделяем куст так, чтобы в каждой новой части оставалось 2–3 крупных стебля.
  • Полученные после деления части сразу высаживаем на новое место. Уход за ними обычный — обильный полив, подкормки и рыхление. Уже на следующий год рассаженная малина начнёт давать урожай.
Деление куста

Всё очень просто: секатор, немного физических усилий, и можно сажать новые кусты

Микроклональное размножение

Это довольно экзотический способ, доступный только специализированным лабораториям и имеющий пока только научное значение. Реализуется на специальном оборудовании. Микроклональное размножение позволяет получить невероятно много саженцев, но очень малого размера, и проблема — ещё и довести их до жизнеспособного состояния. Размножение проводится «в пробирке» (in vitro), то есть в специально созданных питательных средах. Разведение микроклональным методом применяется редко в том числе и из-за дороговизны такого мероприятия.

В основе метода лежит способность живой клетки растения давать возможность появления нового растения. Особенно важно это при разведении ремонтантных форм малины. Главные преимущества метода — высокая производительность и возможность оздоровления посадочного материала.

Процесс клонального микроразмножения включает выбор донора (т. е. правильный подбор родительского куста), извлечение из него нужных для размножения здоровых клеток, собственно микроразмножение на питательном субстрате, укоренение полученных микропобегов с последующей адаптацией их к реальным условиям и последующее выращивание рассады.

Особенности размножения разновидностей малины

Различают несколько разновидностей малины, основные из них: обычная садовая малина, крупноплодная, штамбовая и ремонтантная.

Размножаются эти разновидности несколько всеми приведёнными выше способами, но для одних более пригодны, например, отводки, для других — корневые черенки. Однако при любом варианте важно использовать только здоровые материнские кусты и высаживать саженцы в плодородную почву.

Крупноплодные сорта

Крупноплодные сорта малины отличаются крупными ягодами десертного вкуса, однако кусты несколько менее зимостойки по сравнению с обычной садовой, но более устойчивы к болезням и вредителям. Эти преимущества создают моду на крупноплодные сорта. Однако в вопросах размножения здесь нет каких-либо особенностей: все перечисленные приёмы одинаково приемлемы, нужен лишь более тщательный уход, чтоб сорта не переродились.

Ремонтантная малина

Ремонтантная малина — категория сортов, у которых ягоды образуются на побегах текущего года. Поэтому плодоносят такие сорта в течение всего лета, хотя суммарный урожай редко бывает выше, чем у обычных сортов.

Большинство сортов ремонтантной малины даёт очень мало побегов замещения, поэтому самый популярный способ — корневыми отпрысками — здесь мало применим. Поэтому основными способами следует признать зелёное и корневое черенкование.

Кроме того, в случае ремонтантных сортов часто применяют видоизменённый приём деления куста. Для этого третий год жизни куста рано весной вырезают центральную его часть (до 20 см в диаметре). Делать это надо сверхаккуратно. Вырезанную часть пересаживают на новое место. После этого из корней, оставшихся на старом месте, появится множество новых побегов, которые и затем или оставляют на месте или тоже разделяют на отдельные саженцы.

Штамбовая малина

Штамбовая малина, по сути, представляет собой малиновое деревце. Особенностью её является то, что она не нуждается в искусственной опоре. За деревом нужен особый уход, иначе посадки превратятся в обычный малинник, только с толстыми стволами.

Штамбовая малина

Штамбовая малина — не совсем дерево, но очень хочет им быть

Размножение отпрысками — самый обычный метод размножения малинового дерева. Количество отпрысков (а у деревьев они традиционно называются порослью), как и в случае обычной садовой малины, у штамбовой весьма велико. При достижении высоты 20–25 см их можно пересаживать.

Не менее надёжным является использование корневых черенков. Техника их заготовки и проращивания не отличается от приведённой выше.

Как было показано, методов размножения малины существует много. Однако все методы совершенно доступны даже начинающему дачнику. Не представляя никакой сложности, они требуют только лишь терпения и физической работы. Каждый из приёмов по-своему интересен и может быть опробован даже просто из любопытства. Удачи!