Смородина — один из первых кустарников, высаживаемых дачником на вновь приобретённом участке. Уход за ней довольно несложный, урожай появляется уже через пару лет и быстро нарастает, ягоды вкусные и очень полезные. Размножение смородины тоже не представляет собой особых хлопот. Рассмотрим, как проще и надёжнее это сделать.

Основные способы размножения смородины

Смородину, как и любую ягодную культуру, можно размножать семенами, но никакого смысла в этом нет, поскольку вегетативные способы удаются просто замечательно и гораздо проще. Для чёрной смородины основными способами получения саженцев является размножение отводками и одревесневшими черенками, дополнительными — зелёными черенками и делением куста. Для красной смородины и её разновидностей (белая, розовая и др.) – ситуация похожая, но её одревесневшие черенки приживаются несколько хуже, чем у чёрной смородины.

Готовые саженцы чёрной смородины должны иметь 2–3 основных корня длиной не менее 25 см, а надземная часть состоять из 1–2 сильных побегов высотой не менее 40 см.

Размножение смородины отводками

Как и во всех способах размножения, для выращивания отводков пригодны лишь здоровые урожайные кусты. Обычно из каждой здоровой крупной ветки за сезон можно получить до 5 хороших саженцев.

Укоренённые побеги на пригнутых к земле отводках, как правило, образуются на однолетней древесине. Чем больше прироста будет иметь маточный куст, тем больше с него получится укоренённых побегов. Для усиления роста побегов необходима обильная предпосадочная заправка почвы удобрениями, особенно навозом и суперфосфатом, поливы и омолаживающая обрезка. Как правило, побеги пригибают весной до цветения (до середины мая), у малозимостойких сортов — осенью. Как правильно это сделать?

Пригибаем однолетние прикорневые побеги с каждого ряда в одно или оба междурядья. Перед пригибанием побегов вдоль рядов делаем бороздки глубиной около 10 см, шириной 70–80 см, в которые и укладываем побеги на расстоянии 8–10 см один от другого. К земле побеги прижимаем любыми подручными средствами, удобнее всего — скобами из толстой проволоки. Верхушки у уложенных побегов обрезаем до 5–6 см.

Размножение смородины отводками

Схема размножения отводками

Ветви, уложенные на отводки, сразу почвой не присыпаем. Первую присыпку проводим на 5–7 см, когда побеги, отросшие на отводках, достигнут 10–15 см. Примерно через 2 недели присыпаем второй раз ещё на 5–7 см. Каждую присыпку приурочиваем к поливу или дождю. На отводках корнеобразование наиболее интенсивно проходит в июне, после первой присыпки, и в конце августа — начале сентября. Поливы в эти сроки эффективно сказываются на развитии корней. После поливов было бы неплохо слегка прорыхлить, но лучший выход в этом деле обычно — мульчирование любым сыпучим материалом.

К выкопке отводков приступаем в конце сентября. Обычно к этому времени они уже имеют мощные корни, позволяющие отрезать отводки от материнского куста. Листья обшмыгиваем вручную. Отводки, которые не готовы к посадке в качестве саженцев, высаживаем на доращивание в отдельную грядку, а хорошо сформировавшиеся саженцы — на постоянное место.

Готовые отводки

Такие кустики, полученные из отводков, уже вполне жизнеспособны

Если прикапывать не целую ветку, а лишь её верхнюю часть, можно получать так называемые дуговидные отводки.

Размножение смородины одревесневшими черенками

Это наиболее распространённый способ размножения, особенно там, где выпадает много осадков. Однако в засушливых условиях выход саженцев при таком способе составляет всего 30–40%.

Оптимальные сроки заготовки и посадки черенков красной смородины в большинстве регионов страны — первые числа сентября, местами даже конец августа. Для чёрной сроки несколько сдвинуты вперёд, вплоть до начала октября. Температура почвы в это время вполне достаточна для того, чтобы при поливах создавались благоприятные условия для корнеобразования. Почки смородины, вступившие в состояние покоя, в это время уже не прорастают. Весной продолжается одновременно рост как корней, так и почек.

Итак, вызревшие черенки нарезаем из однолетних приростов длиной 18–20 см и диаметром 8–10 мм. Черенки берём с урожайных здоровых кустов, имеющих созревшие почки. Листья тут же обрываем.

Готовые черенки

Так выглядят хорошо вызревшие черенки, пригодные для укоренения

Черенки осенью высаживаем на удобренных и хорошо перекопанных грядках, располагая в 15–20 см друг от друга наклонно вдоль ряда (почти на 45о). Наружу оставляем только 1–2 почки. Сразу же хорошо поливаем и мульчируем. Если стоит тёплая солнечная погода, можно притенить их на первое время газетами или любым другим удобным материалом. Так выглядят хорошо вызревшие черенки, пригодные для укоренения

Для весенней посадки чёрной смородины срезанные осенью черенки первое время хранят прикопанными, поливая водой. Черенки красной смородины при весенней посадке приживаются очень плохо, её размножают только осенью. Для предохранения от замерзания черенки накрывают плёнкой. С выпадением снега пучки черенков надо вынуть из прикопки и уложить в снег, зарывая глубоко и прикрывая соломой.

В грядку весной черенки высаживаем, когда почва немного прогреется, но делать это надо как можно раньше, лучше «в грязь». Весной практикуют почти вертикальную посадку. Наружу оставляем две почки, причём одна из них должна располагаться у самой земли. После посадки грядку мульчируем или просто окучиваем черенки почвой. Уход обычный — прополка, полив, рыхление. В засушливых условиях необходимо поливать почаще. Против вредителей и болезней необходимо проводить весь комплекс оздоровительных мероприятий.

В первый год из черенков вырастет 2–3 побега. Их оставляем в таком виде до весны, а потом обрезаем почти полностью (оставив максимум 10–15 см) для стимулирования появления и роста новых побегов. Растеньица оставляем ещё на сезон и только осенью уже в виде отличных саженцев будем пересаживать на постоянное место.

Одревесневшие черенки

Черенки: что было и что будет

Размножение смородины зелёными черенками

При этом способе размножения применяют плёночные укрытия и искусственное туманообразование. Туман, оседая на листьях, образует тонкую плёнку влаги, предохраняющую их от высыхания и перегрева. Если нет возможности создать искусственный туман, можно попытаться использовать обычный парничок, но вероятность успеха будет ниже. Срок черенкования — начало затухания роста побегов (то есть начало их одревеснения). В средней зоне это середина июня.

Для заготовки зелёных черенков наиболее пригодна верхняя часть побегов, появившихся на прошлогодних приростах. С верхушек срезаем куски длиной до 20 см, а затем режем их на черенки с одним междоузлием (получаются кусочки длиной 5–6 см). Листья, кроме верхней пары, обрываем. Для лучшего укоренения их можно подержать 6–8 часов в растворе гетероауксина (полтаблетки на 1 л воды).

Зелёные черенки

Из этих верхушек и нарезают черенки

Субстратом для черенкования служит речной песок, насыпанный слоем 3 см на плодородную почву, или смесь торфа с песком (1:1). Черенки сажаем на расстоянии 5–8 см на глубину 1–1,5 см и держим под плёнкой до укоренения.

Укоренившиеся черенки оставляем в парнике до весны, а затем высаживаем на открытые грядки.

Размножение смородины делением куста

Деление куста на части — не основной способ размножения смородины, применяют его редко, в основном не с целью получения новых саженцев, а просто попутно: иногда приходится пересадить куст на другое место. Ну не понравилось вам, где посадили его несколько лет назад, хочется здесь соорудить место для шашлыка! Другой причиной может быть нехватка нормального посадочного материала: прозевали сроки заготовки черенков или не сделали вовремя отводки. Или, может быть, черенкование выполняли неправильно и новые саженцы не образовались. Вот тогда можно выкопать взрослый куст и разделить его на несколько частей. Так ведь поступают не только со смородиной, но и с большинством кустарников и многолетних цветов. С пионами, например, ирисами и др.

Техника деления куста совершенно проста. Кусты аккуратно выкапывают лопатой и делят на части, в каждой из которых должны быть две-три ветки с хорошими корнями. Если вдруг деление куста задумали заранее, то за год до выкопки большинство веток можно сильно обрезать. Тогда кусты успеют образовать больше молодых побегов. Но чаще всего мысли о пересадке приходит внезапно, поэтому действуем следующим образом.

Давайте сначала присмотримся к кусту, пока он растёт на месте. Ведь в нём явно есть ненужные ветви: слабые, подсохшие, поломанные, кривые и т. д. Во-первых, они в новых саженцах ни к чему. Во-вторых, они просто будут мешать выкопке. Поэтому их сразу вырезаем по возможности ближе к земле. Самые лучшие молодые ветви (возрастом 1–2 года) слегка подрезаем (отрезаем верхушки сантиметров по 10), а у остальных, не самых молодых, но ещё хороших, наоборот, оставляем сантиметров 20 от земли. Конечно, эту подрезку можно выполнить и после выкапывания куста, но ведь чем он будет компактнее, тем проще копать!

Выкопав куст, слегка отряхиваем землю, чтобы лучше рассмотреть корни и правильно выбрать места, где будем резать. Секатором, топором, пилкой, острой лопатой — как вам удобнее. Итак, делим куст на части так, чтобы они имели по несколько сильных веток, имеющих свои корни. Это должны быть как довольно толстые корни, так и мочки молодых корешков. На ветках или у основания корней должны быть хорошо развитые почки, из которых вскоре пойдут расти новые побеги. Удаляем сразу же и ненужные части корней: старые, больные, поломанные.

Деление куста

Схема проста, её реализация — тоже

Новые кустики по возможности сразу же сажаем на новое место. При посадке их немного заглубляем по сравнению с прежним положением. Слой земли над верхними корнями насыпаем не менее 5 см.

Размножение смородины прививкой

Зачем нужна прививка при размножении смородины? Ведь сортовые качества прекрасно передаются и при рассмотренных выше способах, причём выполняются они без особых хлопот. Можно было бы сказать, что прививкой занимаются только из любопытства. Но это не совсем так или не всегда так. Прививка смородины позволяет выполнить и другие задачи.

Например, прививка ускоряет размножение дефицитного сорта при отсутствии достаточного количества черенков. Или помогает усилить куст красной смородины, привив её на корневую систему чёрной. Но чаще всего прививку выполняют при желании получить смородину в штамбовой форме. Прививка — надёжный способ получить урожайное смородиновое дерево для желающих превратить свой участок в необычный сад.

На какие же подвои прививают смородину? В принципе, прививать можно что угодно и на что угодно, и часто «оно» будет расти. Действительно, описаны случаи прививки смородины и на вишню. При этом получалось смородиновое дерево с крупными ягодами. Правда, их вкус описывается как «странный». Всё-таки байка о том, что Мичурин разбился, когда полез на ёлку за яблоками, но его арбузом придавило, что-то в себе несёт. В природе всегда подобное сочетается лишь с подобным, и рекомендовать для прививки смородины из других культур можно разве что крыжовник, а экзотику давайте оставим экспериментаторам.

Идеальный вариант — саженцы золотистой или пахучей смородины, особенно если хотят получить растение в штамбовой форме. Прививают на однолетние побеги на высоте около 1 метра. Прививку делают обычными хорошо отработанными в садоводстве приёмами. Можно в качестве подвоя использовать и кусты чёрной смородины любого устойчивого в местных условиях сорта.

Если всё же хочется на золотистую, а куста нет, придётся его предварительно вырастить, добыв где-нибудь хотя бы черенок золотистой смородины и вырастить из него подвой. Конечно, на это уйдёт время, но ведь и занятие прививкой в случае смородины — скорее развлечение, чем суровая необходимость.

Обычно смородину прививают рано весной. Многое зависит от погоды и региона, но ориентировочный срок в обычно — конец марта. Идеально — начало сокодвижения на подвое, пока не начали распускаться почки, а только набухли.

Окулировкой можно проводить прививку и в течение всего лета, но техника окулировки несколько более сложна, а результаты у садовода-любителя менее предсказуемы.

Для весенней прививки черенки заготавливают осенью, после того, как ветки прекратили вегетацию, почки хорошо сформировались, то есть примерно в октябре или даже позже. Наилучшая толщина черенков — около 5 мм. Черенки должны иметь 3–4 почки, срезы с обеих сторон замазывают садовым варом и хранят при низкой положительной температуре и относительной влажности воздуха около 70%.

Осуществлять прививку смородины можно любым испытанным методом: окулировка, копулировка, в расщеп, в боковой надрез и т. д. Если собираемся получить смородиновое дерево, выбираем способ улучшенной копулировки и действуем следующим образом.

Копулировка

Схема прививки. Немножечко сноровки — и готово

Оставляем на подвое только один самый сильный вертикальный побег и ищем черенок, идеально подходящий к нему по толщине. Внизу черенка делаем косой срез, длина которого втрое больше толщины черенка. Для гарантии приживаемости замачиваем в стимуляторе роста хотя бы на 15–20 минут. Аналогичный срез делаем на подвое.

На нижнем срезе черенка делаем небольшой зарез («язычок») примерно посередине косого среза. Прикладывая черенок к подвою, аккуратно делаем на подвое аналогичный зарез на соответствующем месте и соединяем черенок с подвоем «язык в язык».

Обвязываем место прививки. Хорошо, если есть специальная прививочная лента. Если нет — полихлорвиниловой изолентой, клеевым слоем наружу. Всю зону прививки вместе с обвязкой хорошо замазываем садовым варом. Замазываем и верхний срез черенка.

Разрушаем на подвое все почки ниже прививки и подвязываем будущее смородиновое дерево к колу. Убирать обвязку будем не раньше чем через год.

Ну и уж совсем простой и бесплатный способ получения посадочного материала показан в следующем небольшом ролике.

Видео: новые кусты из старого

Особенности размножения разновидностей смородины

Название «красная смородина» – общее, это целая группа сортов, имеющих различную окраску. Она может быть красной, белой, розовой и т. д. Природа и свойства всех этих разновидностей существенно отличаются от природы и свойств чёрной смородины.

Куст красной смородины растёт более медленно. Но взрослый куст, как правило, выше, чем у чёрной смородины и может достигать 2–2,5 м. Плодовые образования располагаются на 2–5-летней древесине. Первые ягоды появляются на третий год. Основные ветви сохраняют плодоношение до 8 лет, весь куст может давать урожай более 20 лет. Красную смородину размножают отводками и черенками.

Как ускорить размножение красной смородины

Сорта красной смородины любят несколько иные условия жизни, чем чёрная смородина. Разведение красной смородины лучше удаётся на солнечных участках, пологих склонах, с оградой от ветров. Воды ей требуется меньше, чем чёрной смородине, которая крайне негативно отзывается на малейшее подсушивание почвы. Почва для красной смородины должна быть суглинистой или супесчаной.

Куст красной смородины

Эти кусты ещё молодые

Если на вашем участке почва кислая, для успешного размножения красной смородины обязательно надо её подщелочить добавлением мела или известняка. Лучшие саженцы красной смородины — кустики возрастом от двух лет с 3 скелетными корнями. Оптимальный способ размножения — горизонтальными отводками. Размножение одревесневшими черенками тоже удаётся хорошо. Правда, некоторые сорта красной смородины черенками размножаются с трудом.

При размножении черенками можно для ускорения процесса укоренять их в домашних условиях в удобных ёмкостях (горшки, пластмассовые бутылки и др.). Делают это даже зимой, в условиях, напоминающих лето. Нарезанные осенью черенки за зиму хорошо укореняются и дают молодые побеги. Таким образом, весной в открытый грунт можно высаживать уже готовый саженец, причём вместе с комом земли из горшка.

Для ускорения получения саженцев красной смородины нередко используют размножение так называемыми «комбинированными черенками». Делают это прямо в саду в течение лета, но обязательное условие — частый полив. Начинают работу в конце мая. Комбинированный черенок представляет собой отрезок куста, в котором ниже основания зелёных побегов высотой около 6 см присутствует и двухлетняя древесина длиной в несколько сантиметров. Таким образом, в материнском кусте надо выбрать двухлетние здоровые крупные ветки, успевшие дать много молодых побегов. Именно с них и нарезают черенки. Все листья на них сохраняют и сажают черенки на глубину около 4 см, на удобном расстоянии друг от друга. До появления корней полив должен быть очень частым! Зато уже к осени получаются отменные саженцы.

Приём быстрого размножения белой смородины

Сорта белой смородины, поскольку она — разновидность красной, довольно морозостойки. Ягоды белой смородины могут быть прозрачными, а также иметь любой оттенок от кремового до золотисто-жёлтого. Белая смородина хорошо растёт в диком виде в средней полосе России и в Беларуси, часто по берегам рек, местные жители даже часто именуют её «Парэчка». Однако культурные сорта белой смородины, как и красной вообще, на дачных участках высаживают на солнечных и незаболоченных местах. Оптимальный способ размножения — горизонтальными или дуговыми отводками, несколько хуже — черенками.

Белая смородина

Не такая уж она и белая

Как и для красной смородины, саженцы белой можно вырастить дома зимой, дабы сэкономить время. Подробно технология выглядит примерно следующим образом.

В начале зимы нарезают черенки с годовалых сильных побегов здорового куста, причём режут всю ветку, практически от земли. Нарезают её на черенки длиной 18–20 см и ставят в банку с водой, совсем как букет цветов. Так же, как и для цветов, в воду иногда добавляют немного мёда или сахара. Банку с «букетом» держат в тёплом месте. Долго, пока не появятся корешки. Это может быть и целый месяц. За это время готовят горшки.

Горшки могут быть из любого материала, но на их дно обязательно положить дренаж из крупного речного песка или мелких камушков. Субстрат — обычная земля с добавлением песка и небольшого количества комплексных минеральных удобрений (можно и без них, если земля плодородная). Высаживают черенки по одному в горшки, когда их корни хорошо подрастут. Идеальная длина — около 5 см: более длинные уже тяжело будет расправить, но легко обломать. Как заглублять? Лучше всего, если наружу будут торчать две почки.

Землю надо хорошо полить и поставить горшки в тёплое место, периодически поливать и ждать. Довольно скоро на черенках должны набухнуть почки, а уже к маю вырасти неплохие саженцы. С листьями. В середине мая с комом земли можно высадить их на постоянное место. Если на саженце вздумают появиться цветы, их лучше оборвать, кустик ещё не готов тратить силы на плодоношение.

Как размножается смородина золотистая

Золотистая смородина — выходец из Северной Америки, где она, как и похожий сорт — смородина душистая — в изобилии встречается в дикой природе. В нашей стране в диком виде встречается нечасто, но в ряде районов Поволжья её уже давно специально высаживают вдоль автомобильных дорог в качестве симпатичной изгороди и поглотителя нехороших веществ. Так что, как бы ни хотелось, собирать её вдоль дорог всё-таки не стоит. Исключительно неприхотлива, за что в последнее время её стараются посадить на своих участках и наши дачники. Часто её сажают в качестве живой изгороди, для чего требуется немало саженцев.

Смородина золотистая

У золотистой смородины ягоды с «хвостиками»

Смородина золотистая размножается всеми способами, как другие виды смородины: черенками, отводками, корневыми отпрысками, делением куста, семенами.

Есть всего один нюанс в её размножении. Черенки от однолетних приростов лучше заготавливать подлиннее, чем для знакомых нам разновидностей кустарника, поскольку она укореняется хуже всех. Посадку черенков проводят в те же сроки, что и черенки красной смородины: в конце лета, предварительно замочив их в воде на 2–3 дня. Посадки постоянно и интенсивно поливают и мульчируют

Смородина — представитель той группы садовых растений, с размножением которых не возникает особых проблем даже у начинающих дачников. Получить посадочный материал в нужных количествах можно быстро и легко, для этого существует всего несколько надёжных способов. И через несколько лет будет только одна проблема: куда девать богатый урожай.