Бытует мнение, что вырастить виноград в Подмосковье очень сложно. Но северный климат даёт несколько преимуществ — нет многих вредителей и болезней этого растения, которые распространены в южных регионах. Поэтому обрабатывать виноградники химикатами приходится крайне редко, что в современных экологических условиях очень важно.

Способы выращивания винограда в Подмосковье

Способы выращивания винограда определяются по двум факторам — видам опор, на которые он будет крепиться, и месту посадки.

Местом посадки могут быть:

  • открытый грунт;
  • парник;
  • теплица.

Выращивание винограда в открытом грунте

Самое важное условие успешного выращивания винограда в Подмосковье — правильный выбор сорта. Селекционерами выведены сорта, которые прекрасно себя чувствуют при сравнительно непродолжительном и нежарком лете. Районированному для средней полосы винограду для плодоношения необходимо всего 90 или 100 дней со среднесуточной температурой +18оС.

Зная, на какие характеристики нужно обратить внимание, выбирают сорт винограда.

Таблица: характеристика нескольких сортов винограда для выращивания в Подмосковье

Название
сорта
Срок созревания (дни) Морозоустойчивость Наличие
косточек
(шт.)
Качество и вес грозди
(г)
Цветки Ягоды Другие
характеристики
Коринка
русская*
110–120 –26°С Нет Рыхлая,
102
Самоопыляемые Округлые,
золотистые
  • сахаристость 20–22%;
  • кислотность 7 г/л;
  • кожица средней толщины;
  • урожайность до 4 кг/куст;
  • устойчивость к милдью, серой гнили, оидиуму;
  • отсутствие необходимости в укрытии
Московский
устойчивый*
100–120 –30°С 1–3 Рыхлая,
97
Самоопыляемые Овальные,
светло-зелёные
  • сахаристость 18,9%;
  • кислотность 9,0 г/л;
  • устойчивость к болезням средняя;
  • урожайность с куста 3,5 кг;
  • отсутствие необходимости в укрытии
Юбилейный Новгорода 110–120 –30°С 1–2 Рыхлая,
до 200
Самоопыляемые Округло-овальные,
светло-зелёные
  • кожица тонкая, прочная;
  • устойчивость к грибковым поражениям;
  • урожайность с куста 3,5 кг;
  • содержание сахара среднее;
  • кислотность низкая;
  • отсутствие необходимости в укрытии
Муромец* 100–110 –25°С 1–4 Рыхлая,
400
Самоопыляемые Продолговато-овальные,
тёмно-фиолетовые, почти чёрные
  • кожица с густым восковым налётом, тонкая;
  • сахаристость 17,8%;
  • кислотность 4,4 г/л;
  • отсутствие необходимости в укрытии

*Данные в таблице приведены из Госреестра ФГБУ «Госсорткомиссия».

Фотогалерея: сорта винограда для открытого грунта

Выбор места

Выращивание винограда, как и любого растения, начинается с выбора места посадки. Если на даче будет только один куст, то для него подойдёт самый солнечный участок возле южной стены дома или забора, освещённого солнцем весь день. Если планируют посадить несколько кустов на открытом месте, то нужно обязательно позаботиться об их защите от ветра. Это могут быть дополнительный забор из ивы или камыша, плотная зелёная изгородь.

Рисунок посадки саженца винограда

Саженцу винограда нужно хорошо освещённое солнцем место

Ряды винограда ориентируют с севера на юг, а ветрозащиту — с запада на восток. Если есть такая возможность, то лучше всего посадить саженец на расстоянии 50–60 см от южной стены дома или сарая.

Подготовка почвы

Перед посадкой нужно подготовить почву и сформировать гряды. Для этого землю с участка смешивают с:

  • песком;
  • перегноем;
  • гравием или битым кирпичом.

Пропорции зависят от грунта участка. Смесь должна стать хорошо проницаемой для воды и воздуха. Добавляют по 500 г суперфосфата, золы и костной муки на 1м² гряды. Гряды формируют высотой 35 см и шириной 1 м.

Посадка саженца

Новичкам в виноградарстве нужно знать разницу между саженцем винограда и чубуком. Саженец — растение с корнями, а чубук (черенок) – часть вызревшей однолетней лозы, которую ещё нужно укоренить. На рынке часто предлагают именно чубуки.

Перед посадкой готовят посадочную яму размером 80х80х80 см, куда вносят помещают виноград. Корни саженца располагают на глубине 25 см. Первая от корней почка должна находиться ниже поверхности гряды на 5 см.

Саженец винограда в посадочной яме

Корни саженца винограда располагают на глубине 25 см

Между кустами оставляют от 70 см до 1 м, а между рядами — от 1,5 м до 2 м. Виноград, посаженный более редко в ряду, будет трудней укрывать, если морозы ударят в бесснежный период.

Поливают саженцы при посадке и несколько раз за лето (по необходимости). В год посадки саженцы не подкармливают. Тех удобрений, что уже внесли в почву, достаточно.

Видео: посадка саженца винограда в Подмосковье

Обрезка

Обрезать виноград начинают с первой же осени, если сажали его весной. Процедуру проводят в октябре, до наступления минусовых температур. На лозе оставляют от 2 до 9 почек, считая от поверхности грунта. 2 почки оставляют, если куст за первый год дал очень маленький прирост. При этом обращают внимание на цвет лозы. Обрезают зелёную её часть, оставляя коричневую, одеревеневшую.

Рисунок обрезки винограда

На лозе оставляют от 2 до 9 почек

Укрытие винограда на зиму

В первую зиму после посадки виноград любых сортов (даже морозостойких) необходимо защищать от низких температур. Укрывают его в ноябре, когда температура воздуха стабильно установится на уровне –5°С. Более раннее укрытие приводит к подпреванию лозы и гибели почек на ней. Укрывать виноград в Подмосковье можно несколькими способами:

  • Еловым лапником. Сначала его кладут на землю, сверху на нём размещают лозу. Пришпиливают к земле. Сверху накрывают лапником. Когда выпадет снег, он послужит дополнительным утеплением.
  • Сухим укрытием. Всё, как в первом случае, только укрытый лапником куст накрывают ещё деревянным ящиком и толем или плёнкой.
  • Укрывным материалом. Материал, сложенный в 5–6 слоёв (лутрасил или ему подобный), используют точно так же, как лапник.
  • Грунтом из междурядий или торфом, слоем в 25–30 см. Такой способ укрытия не очень надёжен, поскольку в оттепель грунт станет влажным. При похолодании — замёрзнет. Лоза под ним тоже замёрзнет и может погибнуть.
    Укрытие винограда на зиму

    В Подмосковье виноград обязательно укрывать на зиму

Выбирают способ укрытия винограда на зиму, сообразуясь со своими физическими и материальными возможностями.

Видео: обрезка и укрытие куста молодого винограда в Подмосковье

Весенние работы

Весной снимают укрытие с винограда, но не сразу. Открывают его днём, когда установятся плюсовые температуры, и прикрывают лапником (или лутрасилом) на ночь, если возможны заморозки. Как только ночью установится температура +4…+5°С и заморозков не предвидится, кусты полностью открывают. После этого их нужно обработать 3%-м раствором бордоской жидкости или 5%-м раствором железного купороса. Такое опрыскивание приносит несколько результатов:

  • защищает от грибковых болезней;
  • уничтожает плесень.

Обработку железным купоросом делают, если хотят задержать раскрытие почек на 10–14 дней. Бордоская жидкость такого эффекта не даёт.

После обработки лозы подвязывают к опорам. Располагать их нужно горизонтально, чтоб росли не только верхние побеги. Если лозы закрепить вертикально, развиваться на них будут побеги из почек, расположенных наверху. Это связано с тем, что культура, как и любое растение, стремится вверх. Виноград плодоносит на побегах текущего года.

Новичков может обеспокоить такое явление, как плач лозы — выделение сока в местах обрезки. Для винограда это нормально. Как только побеги отрастут на 10 см, плач прекратится.

Весенний плач виноградной лозы

Весенний плач виноградной лозы прекратится, когда побеги отрастут

На любых почвах необходимо вносить удобрения. Первую подкормку делают сразу после открытия куста. На расстоянии 50 см вокруг растения выкапывают канавку глубиной 40 см. Под каждое растение выливают раствор минеральных веществ:

  • 10 л воды;
  • 20 г суперфосфата;
  • 10 г аммиачной селитры;
  • 5 г калийной соли.

Когда грозди уже сформировались, но бутоны ещё закрыты, каждый виноградный куст подкармливают таким же раствором.

Бутоны цветов винограда

Когда гроздь сформировалась, но бутоны ещё закрыты, проводят подкормку

Летние работы

Летом выполняются работы на зелёных побегах. Комплекс этих мероприятий называют зелёными операциями. В них входят:

  • обломка;
  • пасынкование;
  • чеканка, прищипывание;
  • прореживание листьев и гроздей;
  • подвязка.

Обломкой назвали операцию по удалению лишних для формирования куста побегов. Ранней весной убирают все почки на расстоянии 15 см от основания куста, чтобы между плодоносящими побегами было достаточное расстояние на разных прошлогодних лозах. В мае, когда уже видно, какие побеги не будут плодоносить, бесплодные выламывают, чтобы не загущать куст. Если не удаётся выломать эти побеги пальцами, значит вы опоздали с этой операцией. Теперь придётся их вырезать, что значительно больше травмирует куст.

Обломка винограда

Обломку винограда делают, когда уже видно, какие побеги не будут плодоносить, бесплодные выламывают

При пасынковании удаляют боковые побеги на основных лозах. Они загущают кусты и оттягивают на себя питательные вещества, необходимые основной лозе для формирования качественных плодов.

Пасынкование винограда

Пасынкованием винограда удаляют боковые побеги на основных лозах

Чеканка — это удаление верхушки побега с 5–8 верхними листьями, чтобы лоза успела вызреть до морозов. Время проведения процедуры определяют по развитию лозы. Если её верхушка выпрямилась, значит интенсивный рост лозы прекратился. Убирают точку роста (верхушку), чтобы начались процессы подготовки к зиме.

Чеканка винограда

Чеканка представляет собой удаление верхушки побега с 5–8 верхними листьями

Прищипыванием удаляют верхушки побегов с несколькими нераспустившимися листьями. Применяют процедуру для предупреждения осыпания цветов и завязи. Проводят её за 5–6 дней до цветения. Это увеличит массу и количество гроздей.

Прищипывание винограда

Прищипыванием винограда удаляют верхушки побегов с несколькими нераспустившимися листьями

При прореживании листьев убирают листья, затеняющие грозди. В сезоны с недостаточным количеством тепла и дождями это ускоряет созревание винограда, предохраняет от гниения, повышает накопление сахара в ягодах.

Прореживание гроздей поможет получить более крупные грозди, уберёт горошение (очень мелкие плоды).

Прореживание гроздей винограда

Прореживание гроздей поможет получить более крупные грозди

Подвязка даёт возможность лозам противостоять ветрам, получать достаточно света. Вертикальная подвязка лоз текущего года способствует их равномерному росту, проветривание куста, препятствует заболеваниям.

Подвязка винограда

Подвязка винограда даёт возможность лозам противостоять ветрам

Виноград очень отзывчив на дополнительное питание. Летом проводят внекорневые подкормки до и после цветения. Раствор для них готовят из следующих веществ:

  • вода — 10 л;
  • мочевина — 40 г;
  • лимонная кислота — 20 г;
  • борная кислота — 15 г;
  • железный купорос — 1 г.

Корневые подкормки:

  • в период созревания ягод вносят только суперфосфат и калийную соль: на 10 л воды — 20 г суперфосфата и 5 г калийной соли;
  • после сбора урожая — только калийную соль.

В конце лета — начале осени собирают урожай.

Парник для винограда

Парником называют небольшое неотапливаемое строение для защиты растений от воздействия неблагоприятных погодных условий. Виноград в парнике чувствует себя намного лучше, чем в открытом грунте Подмосковья.

Виноград в парнике

Виноград в парнике растёт лучше, чем в открытом грунте Подмосковья

В парнике стоит выращивать среднерослые сорта, поскольку он ограничен по площади и высоте. Сажают его на расстоянии 50–80 см от стенок, чтобы листья не соприкасались с плёнкой. Если виноград в парнике садят в несколько рядов, то расстояние между ними должно быть не меньше 2 м. Обязательно должны быть отдушины, чтобы влажный воздух не застаивался.

Среднесуточная температура в парнике выше в солнечный день на 4–5°С, а в пасмурный — на 2,5–3°С, чем на открытом грунте. За счёт этого период вегетации винограда продлевается на 15–30 дней. Ягоды начинают наливаться на 12–15 дней раньше и успевают хорошо вызреть.

Накрывают парник плёнкой, застеклёнными рамами или поликарбонатом в апреле, когда снегопадов уже не предвидится. После того как воздух в парнике прогреется до +10°С, раскрывают кусты. Дальнейшие работы по уходу за виноградом такие же, как для открытого грунта. Осенью, когда кусты подготовлены к зиме, плёнку с парника снимают. За зиму вредители и болезнетворные организмы в почве погибнут.

Тепличный виноград

Для выращивания винограда в теплице должны быть созданы необходимые условия:

  • каркас и покрытие теплицы, предназначенные для выдерживания большого количества снега;
  • хорошая термоизоляция, чтобы растения не гибли в морозы;
  • надёжная система отопления и освещения;
  • естественная и принудительная вентиляция;
  • система капельного полива, чтобы не переувлажнять воздух;
  • каркас из проволоки или шпалеры, к которому будет крепиться растение.
    Виноград в теплице

    В теплице виноград сажают на расстоянии 50 см от стенок

Виноград высаживают на расстоянии не меньше 50 см от стенок теплицы. Почву для этого готовят так же, как для открытого грунта. Когда просыпаются почки, температура в теплице должна колебаться от +14°С днём до +8°С ночью. Постепенно температуру поднимают до +24°С днём и +16°С ночью. Во время созревания гроздей должно быть ещё теплее — днём до +30°С, ночью не ниже +18°С. В период покоя винограда в теплице не должно быть холоднее 0°С, а лучше +5°С.

Ухаживают за культурой в теплице так же, как в открытом грунте. Единственная тонкость — проволочный каркас, на который крепят лозу, у стен располагают в 20 см от них, а вдоль крыши — на расстоянии 40 см от неё.

Выращивание винограда на опоре

Опорами для винограда могут служить:

  • кол;
  • беседка или арка;
  • шпалера.

Кол — это одиночная опора. Он может быть металлическим или деревянным. Обычно используют длину 2,8 м. Опору вкапывают в землю на глубину 80–100 см. В 40 см от поверхности грунта прикрепляют планку длиной 20–30 см под углом 45°. В 10–15 см от верхнего конца опоры тоже прикрепляют наклонную планку, но уже направленную вверх. Чтобы выращивать виноград на такой опоре, куст формируют с длинным (160–170 см) штамбом. На его вершине располагаются зелёные плодоносящие побеги. Такая форма называется чашевидной. Зелёные побеги нормируют в конце мая, на кусте оставляют 6–10 побегов.

Рисунок одиночной опоры для винограда

Одиночная опора для винограда представляет собой кол длиной примерно 2,8 м

Использование такой опоры имеет свои преимущества:

  • побеги не так быстро растут в длину, проще проводить зелёные операции;
  • грозди находятся высоко над землёй, хорошо проветриваются, меньше болеют;
  • не нужно ставить мощные столбы с натянутой между ними проволокой, как для шпалеры;
  • расстояние в ряду между кустами составляет 50 см.

Беседка для винограда — это металлическая или деревянная конструкция с обширной горизонтальной поверхностью. Металлические трубы стоек закапывают в землю на глубину 50 см. К ним крепят горизонтальный каркас. На вертикальной и горизонтальной поверхностях через каждые 40 см натягивают проволоку. Для таких беседок, как и для шпалер, делают веерную формировку куста.

Беседка для винограда

Беседка для винограда позволяет лозам расти горизонтально и высоко над землёй

Шпалера — конструкция из столбов и проволоки, расположенная вертикально. Высота её зависит от того, насколько сильнорослый сорт винограда будет на ней расти. Столбы для шпалеры вкапывают в землю на расстоянии 1,5–2,0 м друг от друга. Проволоку натягивают через каждые 50 см, считая от земли. В Подмосковье желательно на открытом грунте делать невысокие шпалеры, чтобы при возвратных заморозках подвязанный виноград можно было укрыть плёнкой. Их также устанавливают при выращивании культуры в парниках и теплицах.

Шпалера для винограда

Высота шпалеры зависит от того, насколько сильнорослый сорт винограда предполагается выращивать на ней

В Подмосковье вполне возможно вырастить хороший по вкусу виноград, опираясь на опыт людей, посвятивших этому много времени и сил. Следуя их рекомендациям по выбору сорта, места посадки и методике ухода, вы обязательно получите качественный урожай.